Nuevo rack. Hecho (nunca mejor dicho), en casa

Yo lo veo en español 😜

Investiga Jordi... Había oído de unos laminados para el suelo imitación madera que daban unos calambrazos importantes, mientras otros laminados no. El barniz grueso plastificado no ayudaría. Interesante...

🤔

Bien, pues despues de unos meses con el mueble objeto del hilo, despues haber pasado primavera-verano i estar en otoño, tengo un curioso efecto que compartir con vosotros.

Mi mueble anterior, era de mdf, pintado con pintura al yeso i barniz al agua. Grosor, de 6 cms (3+3 encolado).

Mi nuevo mueble, es de contachapado de 4,5 cm de grosor (3+1.5 encolado). Tintado i barnizado con pinturas al agua.

El resto del equipo no ha cambiado. Ni el posicionamiento de los diversos elementos ni la conducción de los cables. Ni el material de contacto con el suelo.

Pues bien, ahora los discos se cargan de estatica i con el otro mueble no. Afortunadamente no hay ruidos.

En verano lo atribuí al uso del aire acondicionado, pero hace como un par de meses largos que no lo necesito, osea que el aire no es.

Una de dos, o es que la pintura al yeso funciona de alguna forma, o es que lo que funciona es el mdf.

Supongo que debe estar investigado. En todo caso, me parece curioso, por que como decia, no me genera ruidos.

O ya hubiese abierto un nuevo proyecto.....

Gracias, le digo al Manolo

Jordi, Luis Lovon explica muy bien los diferentes productos para teñir madera: ¿Qué son los tintes? Los ocres (tierras) podrían ser la alternativa barata a los geles (que contienen también pigmentos) para pigmentar superficialmente la madera. También muestra los tintes, como la nogalina, que entran profundamente en la madera, lo que puede ser problemático con pino, abedul, cerezo, aliso, abeto, chopo... incluso tengo problemas con algunas tablas de nogal con muchos nudos. Como sólo tengo algo de experiencia con nogalina, no puedo valorar los productos usados, aunque los pigmentos (tierras) parecen una buena alternativa. En algunos casos se podría llegar a usar todo junto: primero un tinte al agua en la madera, después un pigmento sobre la madera, y finalmente un colorante o tinte en el barniz.

¡Vaya palitos corta el señor Yoshihiro Sasada!

Gracias por la recomendación Jordi, lo busco ahora.

Yo he estado a punto de insultarlos en directo, por la envidia. Al final me he portado bien!!

Hay un personaje japones que tiene un aserrador i un canal en youtube.

Se llama (el canal i supongo que el) yoshihiro sasada.

me pone de los nervios por dos motivos

El primero por que trabaja sin protección. Parece que en Japon no existen los tecnicos de riesgos laborales.

El segundo es por la madera que corta el tio. Buscalo, que seguro que te fascina como a mi!!

Estoy disfrutando de lo lindo viendo el vídeo sobre maderas con Manolo y Pedro. Es un sueño de almacén...; mis tablas son nudosas, torcidas, y tuve que subir al árbol con cuerdas para conseguirlas. Ahí, un señor sube en una plataforma a buscar las tablas que os gustan, que siempre están arriba.

¡Qué bonita la caja y el banco de Manolo! A mí también, me gusta mucho la mezcla de albura y duramen, así como la madera sin teñir.

PD. El módulo elástico de la madera (y otros materiales) es para cálculo estructural.

Tremendo trabajo Jordi: la unión de los palitos, ¡qué paciencia! Barniz al aceite, goma laca, tinte... sí, pero... antes hay que hacer una prueba:

Los acabados no pueden funcionar si la superficie por debajo no es perfecta. Además de lisa y perfectamente lijada a 240, la superficie no puede contener ningún resto de cola que modifique el acabado (manchas blancas...). Con un poco de disolvente (aguarrás...) en un trapo, repasar la superficie. Ésta adoptará un color similar al que tendría con un barniz al aceite, o con goma laca. Cualquier mancha blanca que apareciese, se tendría que dejar secar, lijar, y volver a probar. Esta prueba es todavía más necesaria con tintes. Si la última capa es con barniz mate, los errores se disimulan; el brillo magnifica las imperfecciones. Un acabado mate se construye con capas de barniz brillante (o goma laca) por debajo de la capa mate.

El barniz al aceite es conocido, y no hay mucho que explicar: capas finas, y lijar entre capas perfectamente secas (...días, incluso semanas). Conviene que el bote sea pequeño.

La goma laca es totalmente diferente, y pocas son las ferreterías que la tienen. La goma laca descerada, que compro en línea, viene en escamas. Las escamas se disuelven en alcohol 96º (250 g/l) y hay que mover y sacudir el bote con cierta frecuencia, durante varias horas para que no se aglutine la laca en el fondo. Al día siguiente estará lista, ámbar y transparente, sin escamas o grumos. La primera de capa de imprimación se disuelve al 100%, es decir un poco de goma laca con otro tanto de alcohol (125 g/l) y se aplica con muñequilla (y pincel o trapo para esquinas). Dejar secar (minutos) y guardar la muñequilla en un bote que contenga en el fondo unos mililitros de alcohol. Esta muñequilla durará años. Las siguientes capas se pueden hacer con más concentración, y no se lija entre capas. Sólo se lijaría muy suave al final, antes de la última capa bien seca (1 días) si hubiese alguna imperfección. Aunque que pasaran años, se podría aplicar una nueva capa de goma laca sin lijar. Si el acabado es integralmente de goma laca, no limpiar el mueble con agua, ni con alcohol.

Si prefieres aprender poco a poco, prueba quizás antes con el barniz. La goma laca no es sencilla de conseguir. Tampoco se consigue fácilmente el tinte en gel (nunca lo he comprado). Pero recuerda Jordi, si llegas a usarlo, así como cualquier acabado al aceite/poliuretano, los trapos deben dejar secar estirados porque pueden ARDER.

Disfruta del domingo Jordi.

Mañana, buscarfe tinte en gel i goma laca. Pensaba oscurecer la base i dejar el resto en su color.

Hoy acabare con la lija

Reciclar maderas para hacer un nuevo proyecto que sea útil, un atril en este caso, es una idea fantástica.

Otro consejo que nadie me ha pedido, pero cual comercial intento vender la moto promocionando un artilugio relativamente desconocido: la rasqueta. «Me llevo una comisión por cada chapa y bolsa de goma laca vendidas». Pero antes de la mercadotecnia, quisiera repetir un método que me han enseñado para saber cómo y cuanto lijar. Deberemos contar con lijas de 120, 240, 320, 600, y un lápiz. La lija de 600 sólo para gomas lacas y barnices, no para madera (salvo una excepción que ya conté). La lija de 320 para acabados al aceite sin barniz, o rebajar la fibra que se levantó después de humedecer la madera. Conviene empezar con la lija de 120, antes de pasar a la de 240. Empezar con una lija demasiado fina tardará mucho más. ¿Pero cuándo hago el cambio, cuánto lijo? Éste es el truco para mayor efectividad, ahorro y velocidad:

• Con un lápiz —blando tipo 2B- dibujar unas curvas en la superficie de la madera de manera muy muy muy ligera, acariciando la superficie para no marcar, casi dejando flotar el lápiz.

• Lijar la superficie con 120 (o la que corresponda al tamaño de las irregularidades) hasta que se borre el lápiz.

• Entonces ya se puede pasar a una lija más fina.

• Volver a pasar el lápiz cual pluma de ave.

• Lijar con la lija de 240 hasta borrar el lápiz.

Si el proceso se ha realizado correctamente, y no se presiona el lápiz, la etapa que llevará más tiempo será la lija más gruesa, las finas irán muy rápido. Para los más entusiastas, vuelvo a recomendar las rasquetas, acabado de cepillo y no se atascan como las lijas: Card scrapper (Paul Sellers).

Disfruta del proyecto del atril Jordi.

Subscribo totalmente lo que dices Jorge. El MDF es a la madera lo que un mp3 a 64 k a un disco de vinilo. I no solo eso, el mp3 no se respira. El polvo del MDF si.

Por eso, el MDF solo sirve para pintarlo con pinturas gruesas. Sin lijado previo.

Pero si nos ponemos a nivel de humano corriente, el mdf se encuentra sin dificultad en qualquier tienda de bricolaje. Es mas estable que un alistonado de abeto o de pino, casi nunca con la humedad adecuada, rezumando resina por todas partes, curvados o pandeados hasta lo inverosimil, i al final, compañero, trabajamos con las herramientas i con los materiales que tenemos a disposición.

Tu comentabas el otro dia, que el m3 de castaño canteado se va entre (creo recordar) los 3 i los 12 mil euros. El contrachapado de abedul, tambien se va a los 3 M. Pero es lo mejor de que disponemos los aficionados. Lo otro, ni lo olemos.

Aquí aplica aquella canción de Joan Manuel Serrat, que decia: "Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio"

I hablando de materiales i de aficiones, i de nuevos proyectos, acabo de empezar uno nuevo. Este pequeñito i que es la continuación de algo que empece a investigar el año pasado.

Va a ser el descubrimiento del siglo o del milenio. Vamos que despues del fuego i de la rueda, vendra lo mio. Lastima que en IKEA lo venden hecho por 20 euros. Pero eso son detalles sin importancia.

Yo lo llamo "atril", porque soy muy original i tengo una imaginación desbordante.

La cosa sirve para ponerla por ejemplo encima de un altavoz, de manera que la funda del vinilo que se esta reproduciendo, quede a la vista i si por ejemplo estas escuchando a Ella Fitgerald, no comentes en voz alta que que raro suena este disco de Celtas Cortos. Eso si. para funcione, deberas tener cajas feas, como yo, Cuadradotas, i no como eso que escucha "Nuestro Señor" (es decir un tal Pedro).

Para tan magna contrucción, voy a usar recorte sobrante de hacer el mueble de las narices, un poco de contrachapado de calabo como fondo (de 5 mm) i palitos de helado, virtuosamente cortados con un cortacables recubriendo i reforzando el contrachapado, invento que le sobro a mi mujer en su proyecto de casa de muñecas en el que lleva un par de años liada.

I aqui si que voy a jugar con diferentes ceras. I antes de empezar, me reelere todos tus consejos. Como tengo buena parte del material disponible, espero ir rapido i poder compartir fotos. A ver que te parece.

Saludos!!!

La madera es fabulosa, huele bien, es hermosa... El contrachapado también es bellísimo unido con madera...

— ¡Qué mesa de castaño o roble más bonita!

— Sí... está hecha de DM (MDF).

Éste es el material detrás de muchas maravillas que a primera vista parecen de madera maciza (muebles de salón y prestigiosos altavoces HiFi). Es cierto que el DM es sucio, tóxico, muy tóxico (polvillo finísimo) menos resistencia que la madera... pero se pueden comprar los tableros ya cortados, no astilla, es mecanizable por control numérico, es barato, plano, se pueden reparar todos los errores/tornillos con masilla para chapas de coche, colar en todos los sentidos, dejar un superficie perfecta para el acabado, y no se necesitan todas las herramientas y conocimientos imprescindibles para la madera. El acabado: con chapas de las mejores maderas y los acabados indicados.

Quiero precisar que no tengo casi ninguna experiencia, o conocimiento, con ese material. Sólo sé que no me gusta cortarlo, ni fresarlo, ni cepillarlo. Así que algún vídeo:

• Diferencia entre MDF y melamina (Luis Lovon)

• Laminado mueble (Luis Lovon) [también se puede hacer con cola de contacto)

• Altavoces Jean Maurer

Intentaré añadir algún vídeo con técnicas más caseras que las de Jean Maurer. Un saludo.

Más técnicas de laminado:

• X-LS speaker venearing (Peter Rawlings)

• DIY bookshelf speaker with walnut veneer (DIY Lady)

• How to apply wood veneer to MDF speakers (MerwinMusic)

• MDF vs plywood (The Honest Carpenter)

Pues que sea de castaño Jordi: ... otra mesa, unos soportes..., unos altavoces caseros de castaño abiertos (open baffle) quizás ?, ohhhh, un tocadiscos de castaño !!!!.

Me quedo con la idea de seguir con otro proyecto. Eso se da por descontado...

Pero deberiamos hablar del tema. A mi la madera de castaño siempre me ha entusiasmado!.

La goma laca es mucho más dura que el barniz, y además de resaltar el veteado de la madera, es compatible con el barniz acrílico como imprimación: seca en unos minutos, lo que te permite ahorrar un día entero, e incluso aplicarla en el salón de tu casa. Tinte + goma laca + goma laca o barniz. Más resistente, barato y rápido que sólo barniz. El lasur es para muebles de exterior y no se debe barnizar, y el barniz para parqués es para eso, parqués, y no debería ponerse sobre un lasur. Son recomendaciones que nadie me ha pedido, pero las comparto para ahorrar tiempo y trabajo, todo el tiempo (y dinero) que he perdido por malos consejos de ferreterías y tiendas que ya no piso.

Tu mueble estante es estupendo. Empezaste con muy buena mano, deberías seguir con otro proyecto...

Esta claro, Jorge que el problema (aparte de las propias incapacidades), es que el contrachapado siempre se astilla por los cantos. Si miras la foto del "mueble" vacio, veras en la esquina superior derecha un pequeño efecto envejecido. Pues no es tal. Es que se astilló. I eso, como bien sabes a parte de ser un problemillo estetico, es un Problemon con mayuscula en lo referente a la seguridad de uso.

Por tanto, no tocaba otra que barnizar con poliuretano o similar. para consolidar los cantos. Eso despues de lijar desde 40 a 120, pasando por 60, 80 i 100.

Evidentemente, la otra opción era un tablero alistonado (como las mesas de IKEA para los que no entiendan la terminologia). El coste era ligeramanete superior, pero implicaba ademas, consolidarlo todo con un tablero de MDF pegado al alistonado, para evitar que o bien el peso, o bien la temperatura o bien mis propias obsesiones rompiesen el encolado de los listones. Creo que entenderas lo que digo.

La opción perfecta, era la madera maciza de verdad. pero no tengo acceso a madera canteada, por lo tanto, no me quedo otra que barnizar. El problema es que el abedul es "blanco" i yo queria una nota de color.

Dicho todo esto, supongo que sabes que me dedico a la alimentación "de masas". Eso implica que tengo buenos contactos con todo tipo de fabricantes de maquinaria diversa. No me hubiese costado nada pedirle a qualquiera de mis proveedores habituales un armazón a medida hecho con el acero que me hubiese dado en gana. .

Pero sin buena madera para las baldas, siempre vamos a estar con los barnices.

Lo dejo como idea a desarrolllar!!

Saludos!!

¡Está muy chulo, Jordi! Me gusta. La construcción parece muy bien hecha. Has logrado un acabado razonable con los «productos que te recomendaron». Con productos más de carpintería/ebanistería, como tintes en gel por separado para maderas difíciles, y tintes al agua o aceite para las otras, gomas lacas, barnices acrílicos, o incluso ceras, habrías sufrido mucho menos. El contrachapado es difícil, y lo lograste.

Mi recomendación sería de no mezclar tintes con otros productos como barnices (salvo para corregir un tono con pistola o aerógrafo) y dejar el lasur para otros menesteres. Como excepción al tinte por separado, el siguiente vídeo sobre ceras que mezcla los dos tipos: Teinture et cire traditionnelles ; lijar bien, un tinte de fondo para resaltar la veta (gel superficial para el caso de maderas como el abedul, pino...) y una cera superficial (con tinte superficial que no penetre). Siempre hacer pruebas sobre otras tablas como indican en el vídeo, antes de hacerlo en el mueble. Así de fácil. Otro proyecto con barniz más complejo: «How to apply a deep red mahogany finish» con todos los productos mencionados. Un método con más transparencia para el nogal: «How to finish walnut»: el «sealer coat» es goma laca. De todos los productos y métodos, mi favorito es la goma laca, presentada por el lutier ya mencionado: «Desmontando mitos: la goma laca». Última variante con goma laca y brocha —mejor muñequilla—, más cera: «Finish with sellac».

Prefiero la goma laca descerada mezclada en casa; los botes no son necesarios. La goma laca se prepara mezclando goma laca con alcohol. Para ahorrarte medidas inconsistentes de onzas de masa con onzas de volumen, «two/half pound cut», «by cup or gallon?», ... ya ves por donde van las cosas, la proporción en el sistema internacional sería: 240 g/l de goma laca para barnizar, y 120 g/l para imprimación y acabado.»

Jordi, creo que podrías seguir con otro proyecto, se te da bien. Gracias por compartirlo. Felicidades.